麥昆紀錄片電影天堂

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《麥昆McQueen》

導演:伊恩·邦霍特、皮特·艾德蓋

編劇:皮特·艾德蓋

主演:亞歷山大·麥昆、伊莎貝拉·布羅、瑪德蓮娜·弗萊克維亞、裘蒂·潔德、凱特·莫斯、娜奧米·坎貝爾、葛蕾絲·瓊斯、查理·羅斯

類型:紀錄片、傳記

製片國家/地區:英國

語言:英語

上映日期:2018-06-08(英國)

片長:111分鍾

又名:英倫壞男孩：McQueen(港)、時尚鬼才：McQueen(台)、亞歷山大·麥昆：浮生如秀

黑暗，骷髏，浪漫，天馬行空，這是人們想到英國著名時裝設計師亞歷山大·麥昆時，腦海中瞬時浮現的詞彙。這位曾享譽全球，同時也爭議纏身的時尚壞小子，於2010年在母親葬禮前夜自縊身亡，年僅40歲，留給世人無盡猜想和懷緬。在他身故8年後，備受矚目的個人紀錄片今春亮相紐約翠貝卡電影節，以特殊的錄像帶形式，劃分開Lee(麥昆原名，親友對他的愛稱)短暫一生的不同節點，讓人窺見一代奇才豐富曲折的內心。從倫敦東區普通的工人家庭到巴黎、倫敦等地的頂級秀場，反叛驚艷的才華令他一時風頭無量，成為重塑流行文化觀念的時代旗手。而在光環和盛名之下，抑鬱症的長期壓迫與親故相繼離世，也讓他在世界最熱鬧擁擠的中心，體味著過山車俯沖般高速墜落的孤獨。

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《尋找斯蒂夫·麥昆》是2018年上映的犯罪電影，由MarkStevenJohnson執導，崔維斯·費米爾和瑞切爾·泰勒出演。電影講述了美國歷史上一次的真實銀行搶劫案件。

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C. Alexander McQueen：他的獨特和偉大，每個時裝精都應該知道……

他是「無二的時裝天才」，

他是孤獨的孩童，是離經叛道的壞小子。

他創造的美，灼熱，絕美，而傷人。

一次又一次，他借衣還魂，得以復生。

但終究，還是為死神所縛，永遠沉入死亡之境。

即使離開8年，他的時尚遠見和他的高級時裝仍舊在影響著整個時尚圈。

他是「鬼才設計師，英國時尚教父 

「Alexander  McQueen，亞歷山大·麥昆。

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今年夏天，一部關於AlexanderMcQueen的紀錄片《McQueen》在北美上映,牽動著時尚圈很多人的心。

從90年代為Givenchy設計Collections，到自己同名品牌fashion show的台前幕後，McQueen 40年短暫而高度濃縮的人生，在紀錄片里均可以看到。

此外，還有一些McQueen生活和創作中的真實采訪片段。導演說， 「我們想藉由這部電影再度回味他的創作，看見他那不朽的才華。」

這不是第一部講述McQueen的紀錄片，卻絕對是最貼近真實，最值得觀看回味的一部。同步的還有一本由家人認可發行的書，《亞歷山大·麥昆：棲血膚下》，以前推薦過，同樣值得一看。

看完勾起了我想寫的一些關於McQueen的故事，就當一篇長長的觀後感吧。

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每年五月的第一個星期一，紐約大都會藝術博物館都會舉行一年一度的「時尚界奧斯卡「——Met Gala。這場慈善晚宴便是時尚大展的開端，一年一個主題。McQueen10年去世，11年為了紀念他，就以McQueen定為了展覽主題：麥昆作品回顧展《野性之美》。

2011年，《野性之美》在紐約大都會博物館開展，引起轟動

全息投影再現了McQueen2006秋冬的經典之作The Widows of Culloden,Kate Moss身著裙裝，旋轉、舞動、形同鬼魅，最後消失不見。

這場展覽5月4號開展，因為太火爆，一直把閉展時間延至8月7號，前後接待了66萬人次，成為該館歷史上參觀人數最多的展覽。

而這本《亞歷山大·麥昆：野性之美》就是這次時尚展的同名圖錄。

重量級的博物館、藝術場所為設計師本人做回顧展是罕見的，享有此殊榮的僅CocoChanel、Cristobal Balenciaga、YvesSaint Laurent、Gianni Versace、JeanPaul Gaultier等寥寥幾位里程碑式的大師。而這些人的時裝帝國都遠遠強大過麥昆。

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他本名叫Lee  Alexander  McQueen。

很多時尚設計師都出自藝術世家或者富裕的家庭，比如現在在時尚圈如魚得水的亞裔小可愛亞歷山大·王（Alexander Wang）家裡是做生意的，大師Yves Saint Laurent是男爵後裔，父親是成功的商人，母親是雞尾酒會的常客。

和他們不同，McQueen來自倫敦，長於英國一個歷史悠久貧民區——倫敦東區。那裡是垃圾、毒品與妓女的聚集地，是當時開膛手傑克集中犯案的地區。

他的父親靠開計程車維生，母親則是一名小學老師。他的童年在暴力、犯罪、臟話中度過。

即使出生在這樣的環境中，McQueen很小便已顯示出做裁縫的天賦。他3歲已在牆上畫裙子，上課也在畫衣服，為家中姐妹做時裝。

一直生活在父親家暴的陰影里，母親是他孤苦童年裡的依靠。McQueen一向不避諱自己的同志身份，6歲時他已知道自己的性取向，稱自己「是家裡那隻粉紅的綿羊。」（暗指是同性戀者）。他剛「出櫃」時，家人無法接受，但母愛最後戰勝了成見，因此他與母親非常親密。

姨母多莉（Dolly）也非常疼愛這個姨甥。小McQueen最喜歡的事情就是跟母親喝下午茶，和去姨媽家看希區柯克的電影。這些電影日後也同樣影響著McQueen的設計。

紀錄片中，可以看到McQueen當年生活的樣子。一座不矚目的小閣樓，最頂層一角的房間便是McQueen從幼年到青年一直生活的居所。房子外邊，是時常陰暗的天氣和幾株長得稀疏的高樹，再加上成群的鳥類在空中肆意盤旋，或降落在樹杈上覓食歇息。

「McQueen小的時候常常把自己一個人關在房間里，花好長時間趴在窗檯上觀察鳥類飛翔的姿態。」 McQueen的哥哥在紀錄片中這樣講到。後期的時裝系列中，McQueen對鳥類形象的迷戀也便可被看做是這童年印記的一次又一次再現。 

媽媽和姨母的全力支持，是 McQueen追逐時裝設計師夢想的精神支柱。16歲的時候，McQueen在母親和姨母的支持下，成為薩維爾巷裁縫服裝店Anderson &Sheppard做學徒。

這家店擁有英國王室的供貨許可證，幾乎是世界上最富盛名的的頂級男裝裁縫店。客戶包括了米哈伊爾·戈爾巴喬夫 (Mikhail Gorbachev) 和查爾斯王子 (Prince Charles)。

在這里，McQueen的裁縫技術突飛猛進。在他後來驚世駭俗、天馬行空的設計底下，都是扎實精湛的剪裁功底。

據說，他曾在查爾斯王子的外套里偷偷綉了一句臟話：I am a cu*t.，他的叛逆可見一斑。

1991年，McQueen回到倫敦，去應聘聖馬丁學院的打版教師。但系主任反而讓這個連大學都沒讀過的東區男孩直接讀了CSM的碩士女裝設計（基本也是唯一一個了）。

這是他1992年CSM的畢業作品「Jack the Ripper Stalks His Victims」，以開膛手傑克和他的受害人為主題，做了這一個collection。

在這個時候，他的作品中就已經透露出了暴力與死亡，而這種風格與當時時尚界推崇的「優雅的時髦」是背道而馳的。

當他完成畢業作品時，生命中第三個女人出現了。

她是時裝界名人，「英國帽子女王」，英國老牌貴族雜志《Tatler》服裝編輯莎貝拉·布洛（Isabella  Blow）。Blow後來成了他一生的伯樂兼摯友。

她一眼就從McQueen的設計里看到了他驚人的天賦，並花費5000英鎊巨款買下了他當時所有的collection。而當時麥昆在聖馬丁的學費才4000英鎊！她是他事業上的貴人，同樣也是他的靈感繆斯。也是Blow，勸說的McQueen舍棄名字Lee，改用Alexander作為品牌的名稱。

Blow說， 「McQueen吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他象一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」

「繆斯是一個永恆的靈感人物，」Blow曾經說過她與麥昆的關系。「你無法購買靈感，這就像是與某人的戀愛。」

對於McQueen和Blow而言，無論他們的關系如何，這確實是一件愛情事件。

McQueen為了紀念Blow而設計的帽飾

同年，他創立了自己的同名品牌Alexander McQueen。

「反叛禮教」、「百無禁忌」、「太浮誇」、 「暴虐頑童」、「英國時尚界小流氓」， 是 McQueen初出道時所獲的評語。

但有著這三個女人的支持，令他勇往直前。

McQueen的思想早早地領先了時代。 1993年，帶著他的秋冬系列，McQueen亮相時裝周。他鬼斧神功的剪裁、野蠻強悍又極具藝術美感的設計震撼了時裝界。在這一年，他獲得了英國時裝公會專門設立公益性基金「新一代基金（New Gen）」。

1995年，是他的高原強暴系列，靈感來自「英格蘭入侵蘇格蘭」這段歷史，不是他正式的系列，而且超黃超暴力，有機會再整理吧。

1996年，當McQueen推出其首個正式的系列，其超低腰牛仔褲便成為翌日多份報章的時裝報導之頭條。這樣的服裝在當時極為大膽，人們評價McQueen的設計為「那個倫敦東區出來的野東西」。

面對對他作品的質疑，他直接懟回去： 「我沒有要求過你，你要是不喜歡，就把這頁翻過去，別看、別買。」

紀梵希Givenchy看上了他。1996年10月，年僅27歲的McQueen從不可一世的「海盜爺」John Galliano手中接過紀梵希的設計大權，成為了紀梵希的首席設計師。

這個少年得志的東區壞孩子洋洋得意地對聞訊前來的記者說：「我當時還和男友躺床上呢，電話就響了。」

法國人抱怨這個東區男孩會毀掉紀梵希的優雅。然而，McQueen的才華與能力在其第一場秀中就展露出來，他那驚人的裁縫技巧與前衛街頭風格相結合的設計，令媒體對他的質疑聲很快就被平息了。 時裝的表達是極為奇妙的，那多一層的褶皺，少了一個的顏色，裙邊或長或短的一寸，也許就正好是設計師靈感故事的精髓之所在。不得不承認，他比海盜爺更懂華麗為何物。

不過在紀梵希的那幾年，McQueen過的並不快樂。他終日在倫敦、巴黎之間奔波，每年為紀梵希和亞歷山大·麥昆做八場秀，圓滾滾的他也開始退去嬰兒肥。

他在紀梵希的那5年，將品牌推到了時尚一線，在外界看來，是他讓這個法國品牌起死回生。

但銷售報表並沒有為這位設計師的天分埋單。McQueen是藝術類的設計師，他只遵從自己腦海里的幻想世界。

然而對於LVMH來說，賺錢總是第一位的，McQueen的創意不斷被限制，且紀梵希的銷售報表始終不太好看。

漸漸地，麥昆和紀梵希之間的矛盾開始激化。McQueen放言：「紀梵希對我而言就是一個賺錢的工作。我嘗試了我能做的一切，但他們不允許我把新的概念帶入這個老牌子。」

他同樣還說，對於LVMH的老闆而言「紀梵希就是個賣香水的」。

縱然銷量一般，McQueen大膽創新的設計，很快便令其品牌與朋克之母「西太後」Vivienne Westwoord 相提並論，成為英國年青人追棒的對象。

他的才華最終獲肯定，是在1996，1997，2001及2003度其憑別開生面的設計贏得「最佳英國設計師」的美譽，他是摘得這個大獎的最年輕的設計師。後來還獲頒大英帝國司令勛章，他曾聲稱，自己授勛的唯一理由，是為了讓母親一償夙願，親眼看看白金漢宮是什麼樣。

時尚界有種說法： 香奈兒給了女人優雅，伊夫聖·羅蘭帶給女人力量，而麥昆給了女人一身盔甲。

McQueen 設計的服裝，非常難穿。他的作品中我們看不到那些柔美的DNA，就連嫵媚的蕾絲，溫柔的羽翼都沿襲著他精妙准確的剪裁功力，成為一個個沖破枷鎖的女性形象。比起變美，它們似乎更想釋放出穿著者內心的陰暗怪獸。有時裝編輯形容，「McQueen秀場上的女孩，看起來都有一點會咬人」。McQueen 的許多經典之作，看起來都像遊走在性虐與死亡的邊緣。

在McQueen的作品中，有一位藝術家不得不提，他對McQueen的設計、秀場展示的靈感等都起到了強大的影響作用。他就是美國當代攝影藝術家Joel Peter Witkin，他的攝影作品多以畸形兒、同性戀、殘障、智障、妓女等社會題材出現，從背德、受虐、血腥等方式予以呈現。被譽為「哥特畫派巨匠，鏈鋸殺人狂的結合」。

McQueen一年要做14季的服裝秀，每季主題不同，回回都要超越前一回的演出，無論是服裝設計或現場裝置藝術，即便是呈現概念，都必須史無前例且震撼力十足。

他不見日月地埋首布料衣飾里，直到一季作品的完成，直到身心燃燒殆盡。

2000年，作為LVMH的競爭對手，Gucci集團聯繫到了McQueen, 並且買斷了他個人品牌 Alexander McQueen 51%的股份，並且承諾他能夠享受到全面的設計自由。從此，他職業生涯最出彩的10年也拉開了序幕。他那獨特的兼具舞台戲劇效果、超前衛的大膽設計和精益求精的剪裁功夫，令他持續不斷的在時裝界取得成功。

他曾經很是狂傲地講過： 「等我哪天死了之後，人們會知道二十一世紀的時尚是由一個叫AlexanderMcQueen的人開啟的。」 他並沒有誇大。

在巴黎一季又一季的成功大秀，令McQueen)不斷收獲新的年輕一代的明星粉絲，包括Lady Gaga、蕾哈娜 (Rihanna)、謝麗爾·科爾(Cheryl Cole)、艾瑪·沃特森 (Emma Watson)、凱蒂·霍爾姆斯 (Katie Holmes)……

不過，到了2004年，當他登上了時尚的巔峰，獲得了大筆資金支持，在巴黎做過無數場秀之後，他卻很難快樂起來了。

他說： 「設計師得做出選擇：藝術還是金錢。我並不是搞藝術的，我只是創造人們穿的衣服。」 這樣的講話，多多少少是敏感的。畢竟古馳集團佔有他的品牌 51%的股份。

McQueen有無數的作品，網上都能搜到，這是我最喜歡的幾場秀：

1998   Joan" AW   McQueen 燃起火焰，向聖女貞德致敬。頭戴面罩的模特穿著血紅色的衣服站在火圈中張望.這場秀既像殉道，又像新生。

1999春夏：N°13  這場秀也被譽為McQueen最成功的秀。模特身著白色裙裝站在木台上，木台開始旋轉，她身邊的兩台機器向她的身上噴射黃色與黑色的顏料，而她就像一隻正在死去的白天鵝……人與機器，過去、現在和未來在這里交匯，引人深思。

2006秋冬  在結尾，伴隨著悲切空靈的音樂，KateMoss的3D影像出現在秀場中央的裝置，她如同幽靈般舞動，最後又似化作流逝的星星，消失在我們的視線中，短暫而凄美，全場掌聲四起，成為了時裝史上經典且浪漫的一瞬間。此時Kate Moss因吸毒走向事業低谷，與眾多品牌解約，McQueen用實際行動表現出保護。

這個名為「Angels and Demons」（天使與魔鬼）的2010秋冬系列，是McQueen在過世前設計的最後一個系列，也是第一個沒有McQueen上台致意的系列。

Alexander McQueen 的名聲越來越大，他卻愈來愈不快樂。在達到高峰之際，噩耗逐一襲來。Blow不堪卵巢癌折磨，2007年自殺。多莉也去世了，以前每次時裝展，她總來撐場。然後是他的母親。

他生命中三個最重要的女人，在三年內逐一離世。特別是媽媽的撒手人寰，給了他致命一擊，令他生無可戀。

在離開紀梵希時，關於他濫用可卡因的報道就已經見諸報端。籌備巴黎時裝展壓力巨大，他深受抑鬱症的折磨，辦秀時情緒高昂，隨之而來的則是低潮和體力透支。

「壞小子」的強悍外表下，他卻有著一顆脆弱的心。他說：「生命的本質是脆弱的，我們隨時都會被拋棄，今天被捧，明日便滾蛋。」

他曾在twitter上說過「life must go on.」

但最終還是選擇告別了世界。而他母親的葬禮就在他自殺的第二天。

McQueen的葬禮在倫敦Saint Paul'sChurch舉行，出席的好友們為了表達哀思，紛紛穿著他身前的設計前去弔唁。

名模Kate Moss,時尚女魔頭AnnaWintour，名媛Daphne Guinness在紀念式上。

在McQueen去世六個月後的追悼會上，《Vogue》美國版的主編安娜·溫圖爾發表了感人的悼詞，關於時尚為什麼既能吸引也會懲罰這些脆弱的人，溫圖爾有深刻的見解。

McQueen的死訊傳出後，他的粉絲在紐約店鋪外低頭飲泣。

他被葬在天空島（Isleof Skye）的海岬之上，那是被譽為離天堂最近的地方，面朝大海、微風吹拂。

墓碑上刻著一行字，和他右臂上文的相同：

「愛不是用眼睛來看，而是用心來感受。」

這句話對他意義非凡，McQueen常說，這個世界上唯一真實可信的就是愛。

McQueen整個人是一個巨大的矛盾體： 溫柔又暴虐，依賴又抗拒，沉迷浮華又嚮往逃避，追求愛情卻猜忌懷疑，渴望安全自由又縱情於危險束縛。

跟他交往過的男友們。他熱切地追求他們，糟糕地對待他們，最後冷酷地拋棄他們。對Blow（那個伯樂兼摯友）無比殘忍，似乎將折磨她當成一種樂趣，然而當她真的死去，卻又陷入無比悲痛，感覺失去了精神依賴。

他曾說： 「一個英雄藝術家，把自己的每一個碎片燃燒成灰燼，最後用一場盛大的死亡落幕。」 而他的人生，似乎是對這句話的註解。

他無疑是時裝史上的神話，是超越時代的存在。

即便這么多年過去了，他的每一場秀，還是一場時裝盛會，他的每一個作品，在我眼中還是一件件行走的藝術。

關於McQueen的傳記，也可以參考達娜·托馬斯的《眾神與國王》和莫琳·卡拉漢的《香檳色超新星》。

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作品相關簡介：

《麥昆》是由伊恩·邦霍特執導的英國紀錄片。影片通過時尚圈人士口述，還原英國知名設計師亞歷山大·麥昆短暫而璀璨的一生。

E. 閃電麥昆是什麼

閃電麥昆是一個速度飛快的賽車新手。《Cars》影片開頭是他正參加Piston Cup（活塞杯），活塞杯的大賽主持人對他的評價極高，說麥昆成名很迅速，很有可能是第一個贏得活塞杯並加入恐龍石油的新手賽車。他一心想成為很棒的賽車，於是努力並奮斗著。

情節介紹

在一次活塞杯比賽中，主角閃電麥昆、路霸、和車王同時到達終點，於是主辦方決定加一個附加賽，閃電麥昆也同時以「賽場新星」的頭銜成為媒體的焦點。

他在做專屬載搭閃電麥昆的一輛卡車向附加賽賽場駛去過程中，卡車出了小意外，睡著了，麥昆被遺落在馬路上。麥昆追錯拖車而迷失方向，最終狼狽不堪跑到了水鄉溫泉鎮（Radiator Springs），幾天時間里在這個小鎮發生了一系列的事情。最終他結識了一群新朋友，並且也讓他重新改變了自己。

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簡介：

影片主要講述了明星賽車「閃電麥昆」和它的搭檔「板牙」前往海外參加世界大獎賽，但隨著板牙陷入了它自己的一個有趣的冒險中：國際間諜活動，冠軍之路變得非常坎坷。

G. 亞歷山大·麥昆的個人生活

在2000年夏天，麥昆公開自己是同性戀並和他24歲的同性伴侶紀錄片導演喬治·弗西斯（George Forsyth）結婚。他們於伊維薩島（Ibiza）舉行婚禮，場地在名模凱特·摩絲（Kate Moss）擁有的一艘遊艇上（摩絲同時也擔任伴娘）。
北京時間2010年2月11日消息，據國外媒體報道，英國時尚設計師Alexander McQueen於當地時間2月11日下午被發現在他的奢華住所里自殺身亡，McQueen的事務所證實了這個信息。40歲的亞歷山大·麥昆是為了他母親喬伊斯·麥昆 (Joyce McQueen) 的逝世而選擇離開的。麥昆的母親於2月2日逝世，他原定於2月12日參加母親的葬禮，但是最終選擇了與母親在一起。作為最年輕的「英國時尚獎」得主，他曾在獲頒不列顛帝國司令勛章 (CBE）時聲稱，自己受勛的唯一理由，是為了讓母親一嘗夙願，親眼看看白金漢宮是什麼樣。
這位在藝術上和商業上都非常成功的天才時裝設計師的去世給倫敦時裝行業帶來了巨大的沖擊，下周就要進行的倫敦時裝周將會是晦暗的一個時裝周。亞歷山大·麥 昆 (Alexander McQueen) 的朋友張靖依說，麥昆為了2010秋冬季系列而一直處於巨大的壓力之下。同時，也有知情人士表示麥昆最近結束的一段感情，使他非常焦慮。
戀愛婚姻
在四十年短暫而又波瀾壯闊、光明與黑暗交融的傳奇生涯之中，Alexander McQueen（亞歷山大·麥奎因）有幸與一群睿智、寬容、個性和眼光獨具的女子相伴。這其中，和他最為密切契合的是母親Joyce，以及發掘他的伯樂Isabella Blow，這兩位猶如他的守護天使，她們的相繼離去，讓他雙翼折斷，如墜深淵。
Alexander McQueen的父親是一位脾氣暴戾的計程車司機，家中六個孩子，他是老小。3歲時，McQueen就在姐姐卧室的牆上描畫長裙曳地的灰姑娘圖樣。為了貼補家用，他無師自通地為姐姐們縫制衣物。上學後的McQueen孤單內向，只愛在課本邊緣塗鴉，被同學譏嘲為「McQueer」（把他的姓跟「古怪」一詞合拼而成，queer也有同性戀的意思，含歧視意）。是母親塞給他一本關於時尚大師經歷的書——Armani曾經裝飾櫥窗，Ungaro則是裁縫出身——這改變了他的一生，因為McQueen意識到他也可以夢想成真。
16歲時，McQueen偶然在電視上看到裁縫學徒緊缺的消息，他隨即跑到以度身訂造手工聞名於世的Savile Row上的Anderson & Sheppard，毛遂自薦並當場獲聘。McQueen輟學的決定，遭到了父親的極力反對。在父親眼裡，找份管道工之類的工作，早些結婚生子，才是正途。但母親知道他心意已定，默默地支持他。在Savile Row，McQueen學到了彌足珍貴的傳統英式手工技藝：從廓形塑造、裁樣到縫制，無所不包。這使得他成為罕見的無需樣板，即可在模特身上纏裹面料，信手裁出樣衣的設計師。在他後來驚世駭俗、天馬行空的設計底下，無一例外的是扎實精湛的剪裁功底。
McQueen的母親Joyce醉心於追溯家族先祖的歷史，McQueen從小耳濡目染，他的作品往往涵蓋宗教、戰爭、政治和社會變遷。1995年他發表的備受爭議的Highland Rape系列，就是源於母親對McQueen家史的研究——McQueen的先祖來自蘇格蘭北部的Skye島，18世紀末，他們受到當時圈地運動的殃及，被農場主從蘇格蘭高地驅趕，流離失所。McQueen的模特們頭頂鹿角和鳥翼頭飾，身上血跡斑斕，穿著被撕爛的飾有羽毛的蕾絲長裙和軍裝夾克，眼中燃著怒火。
McQueen母親是他在浮華時尚圈中的支柱和知音。每一場秀，她總是微笑著坐在第一排。McQueen最愛跑回母親家中，跟她共度下午茶時光。他是個極端反皇室主義者，但2003年6月，他卻為母親穿起了蘇格蘭傳統的花呢短裙，與她共赴白金漢宮接受伊麗莎白女王授予的大英帝國勛章。在2004年英國《衛報》刊登的母親對他的訪問中，她問他最驕傲的是什麼，他說「你，母親」。「最恐懼的呢？」「在你之前死去。」
McQueen與Isabella Blow的相識相交，則更像是一出起伏跌宕的傳奇。在1994年McQueen的畢業作品展中，Blow慧眼獨具，穿過模特臉上厚重油彩和血污，一眼看出McQueen作品中流露的驚人天賦。事後她以5000英鎊買下McQueen所有的設計——盡管當時聖馬丁的學費才4000英鎊。後來Blow更是邀請McQueen搬到她家暫住，當時她收納門下的還有Philip Treacy和尚未成名的Hussein Chalayan，而鞋履設計師Manolo Blahnik也是座中常客，Blow則為他們烹煮晚餐。她自稱是「在森林中嗅聞松露菌的豬」——她一生的最愛，莫過於收集天才。Blow還一手發掘了名模Stella Tennant、Sophie Dahl，以及攝影師Juergen Teller。
在世人眼中，McQueen和Blow彷彿來自兩個不同世界——McQueen是狄更斯筆下人物，在倫敦東區的街頭長大，言語直率、叛逆，對時尚界的陳規不屑一顧。他貌似粗魯，實則極其精明：在藝術和商業之間游刃有餘，誇張而震撼的天橋秀背後，是高級定製、成衣、配飾三駕馬車齊頭並進；連「壞小子」的形象，也或多或少由他自己一手塑造。他清楚自己是媒體狂熱追捧的平民傳奇。而Isabella Blow則是Evelyn Waugh小說中的女主人公：出身於家世顯赫的沒落貴族，熱愛極致的美感，事事要求極致，卻又無可救葯地自我毀滅。她以時尚塑造「魔法、愉悅和奇跡」，卻不懂得憑此換取金錢——對於金錢，她如天真孩童，一旦有錢便一擲千金，換取昂貴衣物、古董、黑色幽蘭以及所有讓她著迷的事物。
不過兩人的共同之處遠超時尚的范疇。Blow和McQueen都是那種不合時宜，為愛而活的浪漫主義者。他們如同臨水照影，對彼此身上不為人知的脆弱、陰郁，以及痛楚感同身受。雖然兩人以時尚結緣，但McQueen很快就意識到，相較於Blow的設計意見，他更看重的是對她的愛。他們言語機智幽默，內心又極其敏感，渾身充滿著野性而強悍的生命力，無法容忍哪怕一絲絲的平庸和虛偽。Blow的家訓是「不張揚則不成事」，她一直以發掘McQueen的伯樂和導師自居，而McQueen在羽翼漸豐、感恩稱頌之餘，急切地想要自由自立。這讓他倆開始漸行漸遠。據說當年Blow對McQueen轉投Gucci旗下之時，卻沒有給她一個職位而始終耿耿於懷。晚年她也常因經濟上入不敷出，擔心自己最終流落街頭而抑鬱絕望。
Blow在自殺之前專程到Essex郡拜訪了McQueen母親，留給她不少紀念物。又約了McQueen在Hilles庄園見面傾談，這是她有意道別。當時她鎮定自若，McQueen以為她已經渡過艱難關頭。Blow的遽然離世，在McQueen心中留下無法復原的巨大空洞：她是他最好的朋友、同謀和靈感源泉。葬禮上，McQueen為她穿上一身蘇格蘭傳統禮服，他不可抑制地放聲慟哭，又一言不發疾速離開。下葬時，她穿著他的設計：紅色鑲墜金線刺綉和羽毛，手工繁復的錦緞禮服裙，棺木上是白色玫瑰和她最愛的Philip Treacy為她設計的黑色帆船形狀的帽子。同年十月，McQueen以「La Dame Bleue」（幽藍女士）之名獻給Blow，邀請函上的她身穿粉色McQueen裙子，頭戴Philip Treacy設計頭飾，乘著四駕馬車飛上雲端。天橋盡頭是巨型鳥翼的霓虹燈飾，款款而行的模特們，也無一不是Blow的化身：她招牌式的紅唇，Philip Treacy充滿想像力的帽飾，McQueen的設計，還有Manolo的纖細高跟鞋。這是最好的IsabellaBlow，也是最出色的McQueen。